Por Stephanie Foden.- La primera vez que le dije a alguien que iba a viajar a Salvador, me desanimé de ir. Me dirigía hacia el sur a lo largo de la costa cuando una mujer brasileña con la que me había hecho amiga en una posada (una casa de huéspedes) me explicó lo grave que era el crimen y cómo era probable que me robaran.
A pesar de su advertencia, todavía fui.
Como mochilero solo ingenuo de 22 años, no era del tipo que cambiaba mis planes basándose en el consejo de una persona. Por lo que había leído sobre la región, era vibrante y diferente a cualquier otra parte de Brasil. Pero cuando llegué a mi albergue en Pelourinho, el centro histórico color caramelo de Salvador y un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, seguí escuchando advertencias de que la ciudad no era segura.
Por lo general, cuando viajo a un lugar nuevo, trato de explorar todos los rincones y recovecos. Deambulo por los callejones y me gusta perderme antes de encontrar el camino de regreso. Esta vez fue diferente. Me sentí tímido e inseguro de adónde ir. Algunas calles, me habían advertido, eran zonas prohibidas. No podía relajarme ni disfrutar de la ciudad.
Al día siguiente conocí a un brasileño peculiar con una profunda pasión por el Estado de Bahía y el resto del noreste de Brasil. Fue reconfortante escuchar sobre su versión de Salvador. Rápidamente nos hicimos amigos y él se convirtió en mi guía, mostrándome toda la ciudad. Fue hermoso ver el lugar a través de sus ojos.
Me enamoré de Salvador. Me caí con fuerza, tanto que, antes de darme cuenta, habían pasado meses, luego años. Salvador se convirtió en mi hogar durante casi media década.
Siempre quise compartir la versión de la ciudad que llegué a conocer y amar con otros, la versión descrita por el famoso escritor baiano Jorge Amado: “La ciudad de Bahía, negra y religiosa, es casi tan misteriosa como el mar verde”.
Fotografiar aquí siempre ha sido un placer: los colores son abundantes, la luz es brillante y la gente, lo son todo. Incluso en un país tan culturalmente único como Brasil, el Estado de Bahía todavía me destaca como ningún otro. Hay sonidos, olores, comidas y música distintivos de esta región. Casi en cualquier momento, se puede escuchar el tamborileo en las calles, oler el aroma de la moqueca (un guiso de pescado hecho con leche de coco) o encontrarse con un grupo de capoeiristas (bailarines del arte marcial afrobrasileño).
La cultura de Salvador se deriva de sus influencias africanas: alrededor del 80 por ciento de la población de la ciudad es de ascendencia africana, según cifras del censo de 2010.
La ciudad fue una vez uno de los puertos de comercio de esclavos más grandes de América. Durante más de 300 años, a partir del siglo XVI, alrededor de 4,9 millones de africanos esclavizados fueron transportados a Brasil, según datos de la Trans-Atlantic Slave Trade Database. Solo a Bahía se llevaron alrededor de 1,5 millones. En comparación, alrededor de 389,000 africanos esclavizados fueron llevados a la parte continental de América del Norte durante el mismo período.
Brasil fue también el último país de las Américas en abolir la esclavitud, en 1888. Ahora, a pesar de siglos de represión, trato brutal y trauma colectivo, la cultura africana prospera en Salvador, encontrando expresión en la cultura afrobrasileña musical, culinaria, artística y literaria de la ciudad. tradiciones.
Salvador enfrenta muchos desafíos. El Estado de Bahía es uno de los estados con menor educación formal de Brasil. También está empobrecido, luchando contra algunas de las tasas de desempleo más altas del país. Y, en los últimos años, la desigualdad económica ha cobrado un alto precio en la ciudad.
Bahía también se ha destacado políticamente: es uno de los 11 Estados, todos agrupados cerca del noreste de Brasil, que Jair M. Bolsonaro, el presidente de extrema derecha, no ganó en las elecciones de 2018.
Su retórica no siempre lo ha hecho popular entre los bahianos. En un evento público en 2017, Bolsonaro dijo que quienes viven en quilombos, territorios habitados por descendientes de esclavos, varios de los cuales están en Bahía, «no son buenos ni siquiera para procrear».
También ha descartado con frecuencia la existencia de racismo sistémico e instituido políticas que han perjudicado a los grupos marginados , aunque su popularidad parece estar aumentando entre los brasileños pobres, especialmente a la luz de los recientes programas de vivienda y bienestar.
Fuente: https://www.nytimes.com/2020/09/14.
En enero de 1994 viajaron Adán Costa de la ciudad de Santa Fe y Emilio Grande de la ciudad de Rafaela (editor responsable de esta web) para vivir una experiencia única e irrepetible en esta ciudad maravillosa, entre ellas la previa del carnaval. Entre los personajes encontramos al bahiano Clovis Rodriguez Cocque, radicado hace muchos años en Rafaela.
